1 Профессиональный ремонт морозильной камеры холодильник не морозит
Jacquelyn Hermanson edited this page 2025-10-11 14:54:17 +07:00
This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.


Первым делом убедитесь, надежно ли зафиксирована дверь отделения. Банковская карта не проходила в промежуток по всему периметру. Потеря уплотнения вызывает попадание теплого воздуха, что негативно сказывается на производительности.

Прислушайтесь к звукам компрессора. Неслышимый привычный звук или посторонний гул указывают на неполадки с пусковым реле или самим двигателем. Рабочий агрегат включается и отключается с постоянной периодичностью.

Изучите внутреннюю поверхность. Ледяная корка толщиной более 5-6 мм на радиаторе критически снижает работу системы. При таком раскладе необходимо немедленно отключить и тщательная дефростация на период не менее 10 часов.

Следите за температурным режимом. Норма для морозильной камеры держится на уровне минус 20 градусов. Значения более -15 градусов указывают на серьезное снижение производительности и требуют срочной диагностики.
Починка морозилки LG: агрегат не охлаждает
Убедитесь в проходимости дренажную систему технологии Ноу Фрост. Загрязнение частый виновник неполадок. Найдите дренажное отверстие в нижней части, можно использовать для очистки спринцовкой с мыльным раствором.

Проверьте исправность терморегулятора. Установите самое низкое значение и понаблюдайте: при отсутствии звука мотора, скорее всего сломан терморегулятора. Чтобы убедиться точно необходим измерительный прибор.

Проверьте работу вентилятора, охлаждающего испаритель.

Откройте дверцу и попытайтесь рукой сдвинуть вентилятор. При затрудненном вращении или агрегат не издает звуков, подлежит замене. Посторонний шум или трещина на крыльчатке подтверждают проблему.


Настройки температуры возможно были изменены. Проверьте, что на панели управления выбрана температура в пределах -18...-22°C. Для моделей с электронным дисплеем может помочь возврат к заводским установкам до заводских.

Проверьте резинку по периметру дверцы. Должна быть хорошая посадка по всему контуру. Щели, через которые проходит теплый воздух, снизят до нуля всю работу агрегата. Замените изношенный уплотнитель.

Падение производительности часто связано с потерей фреона. Признаками являются:

Маслянистые подтеки на патрубках сзади холодильника. Бесшумная работа компрессора, который почти не отключается. Нагревание магистралей системы.


Устранение этой неисправности требует вмешательства специалиста с использованием запчастей.
Первичная диагностика: проверка простых причин перед вызовом мастера
Проверьте, что есть питание и нет кодов неисправности. Убедитесь, хорошо ли прикрыта дверца.

Посмотрите на терморегулятор. Температура в морозилке рекомендуется -18...-20 градусов. Случайное изменение параметров частая ситуация.

Проверьте, не перегружен ли он. Излишняя загрузка мешает движению потоков. Не забивайте плотно.

Осмотрите уплотнитель по периметру двери. Не должно быть грязи и жесткости. Небольшое отверстие вызывает потерю температуры.

Отодвиньте технику от стены и проверьте конденсатор на задней стенке. Слой пыли и паутины ухудшают теплоотдачу. Очистите его специальной щеткой.

Если проблема осталась, скорее всего проблема серьезнее. Для диагностики и ремонта лучше починка холодильников на дому.
Обслуживание конденсатора для улучшения теплоотдачи
Выньте вилку из розетки. Уберите защитный кожух, открутив несколько винтов крестовой отверткой.

Внимательно осмотрите змеевик. Пылевые отложения толщиной более 3 мм уже нарушает теплообмен. Возьмите мягкую кисть для сметания основной грязи.

Обработайте пылесосом со специальной насадкой, не прикасаясь к трубкам, чтобы избежать повреждений. Для труднодоступных мест подойдет баллончик со сжатым воздухом.

Проверьте, что вентилятор (если есть) не заедает, лопасти необходимо очистить. После завершения, верните крышку и запустите агрегат.
Тестирование и замена пускового реле и защитного реле компрессора
Полностью обесточьте устройство прежде чем начать. Блок находится на корпусе мотора-компрессора, прикрыт защитным колпаком.

Снимите защитный кожух, отогнув фиксаторы или открутив крепление. Визуально оцените внешний вид реле: черный налет, деформация от нагрева или повреждения говорят о дефекте.

Элемент Порядок измерений мультиметром Корректное значение

Стартовое реле Проверить целостность цепи между контактами 1-2 и 2-3. Значение сопротивления околонулевое (КЗ).

Реле защиты Измерить сопротивление между контактами питания. Сопротивление от 1 до 30 Ом. Бесконечное сопротивление свидетельствует о неисправности.


При замене найдите аналогичную модель. Обозначение нанесено на старой детали (например, PTC-295, MRA-48333V). Установите новую деталь строго по предыдущей схеме проводов, сверяясь со снимком.

По завершении установки подключите аппарат к электросети. Рабочий компрессор запустится с тихим щелчком и приступит к охлаждению спустя 5-10 минут. Нет звука работы или повторное срабатывание защиты через несколько секунд сигнализирует о более сложной проблеме.
Поиск и устранение утечки хладагента в системе
Ухудшение холодильной мощности часто вызвано нарушением целостности контура и уходом фреона. Самостоятельно обнаружить микротрещину почти невозможно для этого требуется профессиональный инструмент.

Воспользуйтесь искателем течи, который реагирует на хладагент. Другой способ флуоресцентная присадка, которая подсвечивает дефект под ультрафиолетом. Проверьте места пайки, перегибы трубок и компрессор.

После обнаружения точки утечки, стравите оставшийся фреон. Проведите вальцовку дефектного места или произведите замену. Удостоверьтесь в герметичности соединений, выполнив опрессовку системы азотом на давление 15-20 атмосфер.

Удалите воздух и влагу с помощью вакуумной помпы. Закачайте в систему фреон, марка которого указана на табличке. Правильное количество refrigerant крайне важно для стабильности.
Как прозвонить контроллер и датчики температуры мультиметром
Отсоедините устройство от сети питания прежде чем начинать замеры. Вам понадобится цифровой тестер.

Начните диагностику с температурных сенсоров. Отыщите главный датчик в камере. Как правило, это небольшой приборчик в пластике с парой проводов. Снимите штекер. Выставьте на приборе функцию замера сопротивления. Приложите щупы к выводам датчика. Рабочий сенсор при +20°C имеет сопротивление порядка 10-20 кОм. Охладите датчик (к примеру, льдом) сопротивление должно возрасти до 25-40 кОм. Если изменения нет или показывает обрыв (единица) датчик нерабочий.

Перейдите к блоку управления. Уберите защитный кожух, открыв плату. Внимательно осмотрите плату: нет ли почернений, вздутий элементов или повреждений. После осмотра проверьте напряжение на разъеме питания платы. Вставьте вилку в розетку. Выставьте на мультиметре замер напряжения DC. Отыщите клеммы, на которые подается 12 В или 5 В. Отсутствие напряжения подтверждает проблему с блоком питания, а не с основной логикой контроллера.

Для диагностики сигналов с платы на компрессор и кулеры опять примените тестер в режиме вольтметра. При запуске на управляющих выводах должно появиться сетевое напряжение 220 Вольт. Если питание на плату поступает, но управляющих сигналов нет, вероятна поломка главного контроллера.

Сменить сенсор легко, это самостоятельная работа. Поломка блока управления требует его прошивки или замены, это дело для мастера.